Este é um guia essencial para explicar para que serve o Gabarito para Cavilhas e como utilizá-lo na madeira para projetos grandes e pequenos.

O gabarito para cavilhas fornecido pela Kaury é feito de plástico duro com furos feitos em metal duro e moldados diretamente no plástico do gabarito. O gabarito de cavilhas permite a união através de cavilhas de 6, 8 e 10mm de diâmetro. O gabarito de cavilhas possui a abertura nesses diâmetros informados.

Como utilizar o Gabarito para Cavilhas

Utilize o Gabarito para Cavilhas da Kaury para unir MDF ou placas laminadas, pranchas, tábuas e madeiras de 10 a 30mm.

Acessórios necessários para cavilhar

Você precisará usar os seguintes acessórios junto com o gabarito: cavilhas, um lápis, um esquadro, um trena ou fita métrica para marcar a distância entre as cavilhas, uma furadeira, brocas na espessura das cavilhas com limitador de profundidade. Vai precisar também de cola e grampos para finalizar a união das chapas. Um simples grampo vai auxiliar bastante na junção das peças.

Marcando o centro dos furos dos encaixes

Coloque as peças de madeira, uma sob a outra, igualando a face delas e marque o centro para os pinos das cavilhas na peça de madeira inferior. Recomendamos colocar a primeira cavilha no mínimo a 27mm de distância da parte frontal e traseira. A distância entre as cavilhas é você quem decide. Lembre-se que uma distância muito longa entre as cavilhas, significa que sua união não vai ficar muito forte. Recomendamos criar uma distância entre 65 a 100mm. Isso vai assegurar uma junção forte.

Copiando as medidas para a segunda peça

Marque o furo das cavilhas na segunda peça utilizando um esquadro para utilizar corretamente o gabarito. A peça perfurada na borda deve ter as marcas na face e igualmente na outra peça para que a furação seja igual para que a união das peças ocorra de forma correta.

Tamanho da cavilha – decidindo a profundidade do furo

Meça o comprimento total da cavilha e decida a profundidade da perfuração nas bordas das duas chapas. Para esta parte, utilizamos cavilhas de 40mm de comprimento e 8mm de espessura. Fizemos um furo de 15mm de profundidade em uma borda e 27mm de profundidade na outra borda. Sempre deixe 2mm de espaço para um pouco de cola, isto significa 15mm em uma borda + 25mm em outra borda + 2mm de espaço para a cola.

Determinando a profundidade

Coloque o gabarito de cavilhas na peça de madeira, e insira a broca no furo até ela encostar na peça de madeira. A profundidade perfurada deve ser igual a distância até limitador encostar no gabarito. Defina a altura movendo o limitador ao longo da broca e trave ele na broca apertando o parafuso. Verifique se o limitador está bem preso para evitar que ele deslize e altere a profundidade do furo.

Configurando o gabarito de cavilhas para perfuração da borda

O posicionamento adequado do furo do gabarito no centro da peça de madeira e a precisão na definição da distância das cavilhas são as tarefas mais importantes ao furar na borda da madeira.

Coloque o gabarito de cavilhas na borda de forma correta para furar no diâmetro escolhido (como na foto). Defina o centro corretamente utilizando os pinos de centragem do próprio gabarito, girando a mão de forma correta. Siga as distâncias de marcação entre as cavilhas e sempre posicione seu gabarito de forma que a marcação fique no meio.

Furando a borda

Insira a broca nas furos de metal do gabarito e faça a furação.

Prossiga e faça os outros furos da mesma forma.

Configurando o gabarito para furação da face

Coloque o gabarito com um dos pinos fixos e defina a distância da perfuração a partir da borda da peça. Para uma simples configuração, insira uma cavilha em um furo da borda e coloque a abertura do gabarito de diâmetro similar sobre ela. Pressione a base limitadora deslizante do gabarito de cavilhas em direção a peça de madeira e aperte os parafusos do gabarito para travar.

Furando na face da madeira 

Use o limitador de profundidade para 15mm e faça os furos. O limitador lateral deslizante do gabarito de cavilhas garante a distância correta na lateral. A centralização das cavilhas é guiada pela marcação das linhas guias. Faça esse procedimento para todas as cavilhas.

Dica: Coloque a broca em um dos furos e marque o lugar para o centro do furo. Isso é uma maneira simples de ajustar os cantos.

Montagem das peças

Se você foi cuidados o suficiente durante o trabalho, deve ser simples a união das duas peças. Você pode cortar um pino no caso dele estar fora do lugar.

Colando as cavilhas

Use uma cola adesiva para unir adequadamente. Você pode utilizar uma cola à prova de água também. É recomendado o uso de colas a base de PVA. Colas como a Titebond proporcionam resistência na união sem encolher.

Primeiro, cole os pinos na borda. Então, aplique cola nos furos das face e faça a união das peças.

Apertando as peças

Após unir as duas peças, aperte-as com grampos para garantir uma colagem mais eficiente. Você deve deixar os grampos apertando por aproximadamente 20 minutos para uma boa colagem.

Avaliação do gabarito

Trabalhar com gabarito é simples e não é difícil. O  gabarito para cavilhas é confortável e pode ser utilizado inclusive por novatos em marcenaria. A única atenção maior é na centralização dos furos. Este gabarito de cavilhas para quantidades pequenas de furações, mas você deve é quem deve decidir. Este produto é recomendado para trabalhos hobbies.

Dica para um melhor visual da junção

Para um melhor visual da união e uma junta mais profissional, recomendamos criar uma pequena sobreposição na junta. Isso quer dizer sobrepor a placa superior à placa lateral. A sobreposição é geralmente de 0,4mm e dá uma impressão estética melhor. Você pode definir o tamanho da sobreposição ao perfurar, fazendo a configuração do limitador lateral deslizante do gabarito para 11. Coloque o material (espessura de acordo com a sobreposição desejada) entre a placa e o limitador lateral. Isto vai mover os furos para mais longe da borda.

Conclusão

Acreditamos que você vai gostar muito deste Gabarito para Cavilhas e também das recomendações quando estiver trabalhando com o mesmo. Compre o Gabarito de Cavilhas clicando aqui.

Este é um guia essencial para explicar para que serve o stain impregnante e como aplicar o Stain Impregnante na madeira para projetos grandes e pequenos.

O tempo necessário e o custo total do projeto variam de acordo com o tamanho, a área da superfície e o tipo de madeira que você está aplicando o Stain. Um galão de Stain vai custar na casa de R$100,00 a R$120,00 por galão, e os projetos podem levar de uma hora a um dia inteiro.

O que é o Stain?

O Stain é um produto menos viscoso que o verniz que penetra nas fibras da madeira, proporcionando um aspecto mais natural da madeira.

Tipos de Stain

Existem dois tipos de Stain para madeira - à base de solvente e à base de água.

O Stain Impregnante à base de solvente leva mais tempo para secar do que o stain à base de água, permitindo que você trabalhe por mais tempo. Se este é seu primeiro projeto utilizando stain impregnante, um stain à base de solvente tornará menos provável que suas camadas fiquem desiguais. Além disso, o stain à base de solvente não aumenta o grão na madeira, então você não precisa se preocupar em lixar o acabamento.

Alternativamente, o stain impregnante à base de água seca rapidamente. Embora isso garanta que você conclua seu projeto mais rapidamente, isso também significa que o tingimento será definido mais rapidamente. Ao contrário do stain impregnante à base de solvente, o stain à base de água não possui odores ou vapores.

Madeiras fáceis de tingir

A madeira reage de maneira diferente a certos stains. Antes de começar um novo projeto, confirme o tipo de madeira que você planeja usar para o seu projeto e combine o stain apropriado para ele.

Carvalho - Carvalho é comum e muito popular para aplicar stain porque tem poros grandes que absorvem e retêm o stain bem.

Pinheiro - Pinus - O pinus tem melhor desempenho com um stain impregnante leve ou para acabamento. O grão natural de pinus é densamente desigual.

Madeiras difíceis de tingir

Alguns tipos de madeira possuem características que as tornam difíceis de tingir. Considere as alternativas acima se você estiver iniciando um projeto do zero.

Mogno - o mogno é de cor mais escura, tornando menos provável a necessidade de coloração. Se você precisa tingir a madeira de mogno, use um stain impregnante à base de solvente para manter a compatibilidade com os óleos naturais já encontrados na madeira.

Instruções passo a passo: como aplicar stain impregnante

Se você estiver reformando um móvel antigo, reserve tempo suficiente para concluir seu projeto. Há sete etapas críticas para reforma e re-coloração de móveis de madeira.

Se a madeira apresentar pequenos amassados, lascas ou entalhes, prepare a superfície antes.

Calafetar a área danificada - Aplique uma massa de calafetar madeira no espaço danificado. Depois de deixá-lo fixar e secar, lixe a área para deixar uma superfície limpa e lisa. Prossiga como você faria com um móvel novo, com cuidado.

Use epóxi para falhas maiores - Danos maiores podem ser corrigidos com uma mistura epóxi de dois componentes. O adesivo Epóxi vai ficar seco e duro sem rachar, recuperando o apelo estético do seu móvel. Além disso, o epóxi pode ser misturado com vários tingidores para combinar com a cor da móvel que você está consertando.

1 - Prepare a área de trabalho e a si mesmo - Certifique-se de que sua área de trabalho esteja bem ventilada para permitir que os odores saiam. Coloque jornais ou um pano no chão e cubra os móveis próximos para evitar manchas em outras superfícies. Proteja os olhos e as mãos usando óculos de segurança e luvas de borracha. Você também vai querer usar roupas velhas, pois as manchas são permanentes.

2 - Remova o acabamento de madeira existente - Se a mobília já tiver um tingimento ou um acabamento de stain, remova o acabamento lixando a superfície até que a madeira esteja lisa e uniforme. Após o lixamento, limpe a poeira com um pano seco e certifique-se de que não haja poeira no móvel. Isso permite que a nova mancha realce a variação de cor na madeira.

3 - Teste o stain — Sempre teste o stain escolhido em um pedaço de madeira antes de aplicar em uma área maior. Você deve ter certeza de que a cor parece com a que você deseja. Proteja partes da mobília que você não quer manchar com fita adesiva.

4 - Prepare a solução de stain - Agite o stain completamente. Isso redistribui corantes ou pigmentos estabelecidos em todo o stain para garantir uma cor uniforme em toda a mistura.

5 - Pincele o Stain - Aplique um stain à base de água ou solvente com um pincel ou um pano. Ao usar um pincel, trabalhe com o grão da madeira para aplicar uma boa e uniforme cobertura.

6 - Remova o excesso de stain — Limpe o excesso de stain com um pano. Se você quiser um stain com acabamento mais claro, limpe imediatamente, para ficar mais escuro deixe permanecer por mais tempo, desde que não pinguem.

7 - Use um verniz de acabamento - Depois que o verniz stain estiver seco, use um pincel limpo e fino para aplicar um verniz de acabamento claro, se desejado. Os vernizes à base de óleo levarão mais tempo para secar do que os vernizes à base de água. Um verniz de acabamento claro irá selar a cor do stain.

Instruções passo a passo: como aplicar stain em um deck de madeira

Teste a condição do stain do seu deck deixando cair água na superfície. Se a água penetrar na madeira e não escorrer, então seu deck precisará de uma nova camada de stain.

1 - Prepare a área de trabalho - Limpe o seu deck com uma mangueira ou lavador de pressão e uma solução de limpeza dois ou três dias antes de iniciar seu projeto. Remova todos os itens do deck e varra os detritos. Limpe entre as ripas e certifique-se de que todos os furos foram fixados. Cubra plantas, janelas e paredes próximas com plástico (prendendo com fita de pintor) para protegê-las de respingos de stain.

2 - Lixe o deck - use uma lixadeira de piso ou lixadeira para lixar o deck na direção do veio, descascando lascas ou áreas irregulares. Use óculos de segurança e uma máscara para se proteger de detritos.

3 - Prepare a solução de stain - Agite o stain completamente para garantir que os corantes e pigmentos sejam distribuídos uniformemente. Teste o stain em uma pequena área para garantir a cor que você está esperando.

4 - Aplique o stain - Trabalhando de uma extremidade à outra do deck (assegure-se de que você possa sair do deck sem andar em uma área ainda com stain fresco). Aplique o stain impregnante em camadas finas e uniformes para obter uma cor uniforme. Se uma segunda demão for necessária, espere a primeira demão secar antes de aplicar.

5 - Deixe o deck secar completamente – o Stain levará cerca de 48 horas para secar completamente. Certifique-se de que o stain secou antes de descobrir plantas, paredes e janelas, e antes de recolocar qualquer móvel.

Mais dicas para projetos de tingimento de madeira

Nunca misture stain à base de solvente e água. Embora seja possível misturar duas cores de stain para criar uma cor personalizada, faça isso apenas se for feita pelo mesmo fabricante. Pergunte em uma loja de ferragens antes de misturar duas cores.

Um acabamento à base de água pode ser colocado sobre um stain à base de óleo, mas somente depois de esperar 24 horas completas. Como a maioria dos Stains não inclui um acabamento em sua solução, você deve aplicar um acabamento no material após 24 horas ou conforme as instruções do fabricante do Stain recomendam para bloquear e selar a cor da mancha.

É possível aplicar o verniz sobre o stain?

É possível aplicar o verniz sobre o Stain sim, desde que aguarde a secagem completa do Stain, antes de aplicar o verniz, pois assim será criado uma película protetora, preservando por mais tempo o stain.

Instalar portas de armário é muito fácil e prático com estas dobradiças.

 

Introdução
Os formões são daquelas ferramentas essenciais para se ter em mão e que é essencial de se ter em sua caixa de ferramentas. No Brasil temos poucas opções de formões de fabricação nacional devido a invasão de ferramentas importadas, principalmente de ferramentas chinesas, entretanto há uma variedade de qualidade e tipos a escolher. E há algumas perguntas simples que o comprador deve se fazer.

Em que eles serão usados e quanto devo pagar?
A resposta a essas duas perguntas passam por um longo caminho para determinar que tipo de formão a comprar e quanto estará disposto a gastar.

Há uma série de diferentes categorias de formões, cada um projetado para uma determinada aplicação e dentro de cada categoria pode haver várias variações diferentes para escolher, com um custo amplamente diferente, por isso o comprador poderá ficar um pouco confuso na hora da compra.

Formões Chanfrados

Este tipo de formão é provavelmente o mais popular e como o nome sugere refere-se a afiação ao longo de ambos os lados da lâmina. Muitos dessa categoria têm o cabo de plástico de alta resistência e destinam-se mais para o uso profissional ou em materiais onde exige-se uma resistência maior devido aos constantes impactos que irão receber.

Alguns usuários acham que, com o uso prolongado, um punho de plástico torna-se escorregadio e desconfortável, caso em que, formões de canto chanfrado com um cabo de madeira mais agradável são uma alternativa. Os formões de cabos de madeira de linha profissional têm o topo reforçado com anel afim de reforçá-lo e possuem aço semelhante ao de cabo de plastico o que permite que sejam golpeados sem achatá-los na extremidade. Os formões com punhos plásticos ou de madeira são comumente usados ​​para a carpintaria, marcenaria, ou para hobistas para trabalho leves e até mesmo para trabalho onde se pode esperar para executar razoavelmente sob circunstâncias razoavelmente pesadas.

Mini Formões

Os mini formões são bastante utilizados por artesões ou hobistas, e utilizados para trabalhos onde exige maior detalhe em acabamento, seja em uma restauração ou na fabricação de uma peça nova. São uma versão compacta dos formões tradicionais.

Formão de debaste (Formão Curvo)

São formões de formato bem específicos e curvatura em “s” ao qual são utilizados para facilitar no entalhe de peças ou esculpir peças onde os formões retos não alcançam.

Formões para tornos

Destinados a tornos são fabricados de forma específica com desenhos de cortes para debaste em tornos de madeiras. São parecidos com os formões mencionados acima porém sua diferença estão na espessura do aço e função ao qual são destinados, que é de debaste em madeira, não fazendo a função de corte ou entalhe.

Formões Goivo

Estes tem a finalidade de entalhe com formato tipo “U” ou “V“ dependendo do tipo de serviço. Cada um tem sua finalidade, por exemplo os formões do tipo “U” são mais utilizados para entalhes curvos, como por exemplo vasos ou cochos onde se necessita curvaturas onde os formões chanfrados não conseguem alcançar. Já os formões do tipo “V” são mais usados para entalhes de letras ou desenhos em madeiras. Todos os dois modelos tem varias espessuras de cortes podendo o usuário escolher qual o melhor atende suas necessidades.

Formão Japônes

Ao longo de várias décadas, os formões japoneses tornaram-se cada vez mais populares, sendo únicos em vários aspectos, quando comparado com os seus parentes ocidentais. Em primeiro lugar, as lâminas são muito grossas e um pouco mais curtas sendo compostas de dois materiais diferentes; Um aço muito duro, de alto teor de carbono que é então laminado por forjamento de martelo. Isso tem o efeito de dar suporte para o mais importante que é um aço de corte suave. Uma vez que a lâmina tem foi endurecida e temperado, o aço de corte se torna tão duro que é muito difícil de aplainar e afiar. É por esta razão que grande parte da área do lado de baixo da lâmina é cuidadosamente afastada. Isso é chamado de "ura" e é projetado para reduzir a área de superfície para que ele se torna mais fácil de aplainar e afiar. Um dos benefícios do forjamento quente é que o aço vai ter uma borda incrivelmente afiada. No entanto, como o aço é tão quebradiço, poderá ter uma borda lascada e danificada se o formão for usado para remover resíduos.

Os formões japoneses também têm uma construção de pega única e muito robusta com um anel na extremidade, o que garante que quando golpeado com um martelo as madeira não fique muito danificada. Devido ao método de construção, as lâminas muito espessas e o grau em que podem ser afiados, os formões japoneses são adequados para todos os tipos de madeira, embora um entalhamento fino não possa ser produzido a menos que utilize formões apropriados.

Material da lâmina

Mais do que qualquer outra ferramenta manual, a eficácia da lâmina depende da qualidade do aço. Perguntas como a facilidade de afiar e a borda obtida são cruciais, mas, infelizmente, muitos dos formões no mercado nacional não tem boa qualidade e onde se prioriza preço não se pode exigir muito da qualidade. Vemos no mercado os formões de maioria chinesa e também nacionais, este último em menor quantidade e feitos em aço carbono. Este aço tem uma dureza inferior levando a uma afiação constante o que diminui vida útil do formão. Já os formões feitos em Chromo Vanadium são voltados para uso profissional possuem uma dureza em seu aço superior, tendo também um melhor acabamento no design de seu cabo e aço.

Conclusão

Existem diversas marcas no mercado e cada trabalho, como foi descrito, exige um tipo de formão. Em momentos de indecisão muitas vezes optamos pela ferramenta que tenha um bom preço e deixamos custo beneficio de lado. Em outros momentos vemos que muitas vezes pagamos o dobro ou o triplo aqui no Brasil do que os Norte Americanos, Europeus ou Japoneses pagam em ferramentas nos respectivos países. Entretanto devemos ver que qualidade sempre supera qualquer preço e a eficiência cobre os problemas causados por uma ferramenta de qualidade inferior. Por isso pense bem antes de tomar sua decisão.

Este novo tipo de ferramenta elétrica foi introduzido em meados da década de 70 pela Bosch e foi chamado de Furadeira SDS+, ou "Special Direct System" (Sistema Direto Especial), que talvez seja uma maneira mais precisa de entender como a furadeira opera.

Como Funciona as Furadeiras com sistema SDS plus

As brocas SDS têm uma série de ranhuras ou de entalhes ao longo da haste que lhe permitem mover-se livremente ao longo do seu comprimento quando presa ao mandril. A broca fica presa por rolamentos de esferas com mola que se localizam nas ranhuras, permitindo então que a broca se mova para a frente como resultado da ação do martelo da furadeira. Isso aumenta muito o desempenho da furadeira, pois permite que a energia seja direcionada com maior eficiência.

Ao contrário de um martelete convencional, onde todo o mandril move-se para a frente e para trás, no sistema SDS Plus é apenas a broca que se move, que é muito mais eficiente maneira de entregar os impactos do martelo.
Outra vantagem é que não há necessidade de aplicar pressão para a broca, pois a ação do martelo é mais do que suficiente para permitir que a broca faça o seu trabalho.

Aplicações do sistema SDS plus

Uma boa Furadeira com SDS plus será adequada para muitas aplicações, seja no trabalho profissional ou em casa. Ela irá encurtar o trabalho de perfurar o mais duro concreto reforçado ou um tijolo reforçado e é também ideal para remover cerâmicas ou perfurar tijolos para passagem de dutos elétricos. Para trabalhos caseiros ou profissionais, um martelete combinado é o suficiente, mas para profissionais sérios ou para trabalhos pesados uma Martelete SDS+ é essencial.

Diferentes Modos de Operação de Furadeiras SDS Plus

Nos Marteletes fabricados existem seletores no qual cada um requer sua aplicação. Abaixo, seguem os tipos de aplicação que podem variar de acordo com o desenho em sua carcaça, porém a funcionalidade será a mesma em todas as máquinas.

Função Broca - o formato de perfuração padrão onde o mandril gira com a broca e mais adequado para material macio (madeira, aluminio,etc). Brocas padrão podem ser usadas com um adaptador de mandril SDS Plus.

Função Broca e martelo - semelhante ao primeiro método, mas agora o martelo dentro da furadeira trabalha de forma alternada, conduzindo a broca com a ação de martelo tradicional. Esta é a maneira mais comum de usar os sistemas da SDS Plus.

Função Martelo (sem rotação) - este método é conhecido como o modo de "rotação parada", uma vez que a rotação da broca é desligada, que é necessário quando se utiliza um talhadeira no martelete. Bastante utilizado para remoção de ceramicas, pisos e também em corte no concreto.

Acessórios para Marteletes SDS Plus

Há um grande número de acessórios que podem ser usados com Marteletes SDS+. Além das brocas padrão SDS plus, existem, por exemplo, talhadeiras e ponteiros, juntamente com muitos outros tipos diferentes de bits.
Deve se ter atenção, pois as brocas tradicionais não servem em uma martelete SDS Plus, a menos que um adaptador seja usado, embora algumas máquinas sejam fornecidas com um mandril adicional para o uso com brocas simples é sempre bom pesquisar e ver qual a máquina se adapta melhor ao seu trabalho.